:( kan de prik niet vinden (en onbekende stekkers)

[peer]

Als er al veel geknutseld is aan de draadboom dan kan je de schema's alleen nog gebruiken om te zien wat er verprutst is

De backuplight switch zit op de versnellingsbak zelf. Je zou de connector even los kunnen trekken en doormeten, knipperlicht kan je ook even los trekken en doormeten maar dat is iets lastiger meten.
Mijn inschatting zou zijn dat er of een connector los hangt die sluiting heeft gemaakt tegen het chassis of een kabelbreuk ergens bij een doorgang door een stuk plaatwerk heen.

Ik zou zelf de multimeter eraan hangen en wat met de kabelboom bewegen en kijken wanneer dat je een kortsluiting meet.

[peer]

Zelf heb ik hier een niet mustang project staan waar helemaal geen schema's voor te vinden zijn. Daarnaast is deze ooit in het verleden omgebouwd van benzine naar een diesel. Onder de motorkap en onder de auto hangen meer kabels los dan er vast zitten (dus gewoon nergens op aangesloten) er zijn kabels die 3x van kleur veranderen voordat ze op de sensor zitten door aan elkaar gedraaide kabels met wat tape... Ik kijk nergens meer van op.

3 avonden ben ik bezig geweest (bijna 10 uur) om uit te vinden waarom de tank meter altijd vol aan gaf. Uiteindelijk zat er een probleem in zowel het dashboard als de kabels als de vlotter... Maar met wat geduld, multimeter en wat schroevendraaiers kom je een heel eind. Nu werkt alles weer.

De boodschap, geef niet op en meten is weten!

[mymustang]

Ik wil zeker niets aan de uitleg van Peer weerleggen, maar ik heb uiteindelijk van ellende alles eruit gehaald! Van voor tot achter de hele bende!
Dat zijn zo oude kabels, je kent de historie van de wagen niet, die liggen daar misschien al lang ergens tegen te schuren....
Ik heb echt de gehele kabelboom opengemaakt en je kon echt zien waar de kabels bruin waren van het warm worden. Ik wou geen risico om elke 5min (bij wijze van)
electrische problemen te hebben.
Ik ben aan mijn bedrading 3dagen bezig geweest. Het is gewoon even een warboel, maar een grote tafel en wat tape... en alles netjes met deftige wikkeltape terug tot een kabelboom herleid. Als je dan ook nog deftig afzekerd en met relais gaat werken... gegarandeerd gaat de bedrading weer een heel leven mee!
Het is niet de leukste klus, maar om onder dat dashboard te kruipen en alles los te maken en door te meten... dan ben je al halfweg om hem er helemaal vanonder te halen

[Hamster]

Ik zou zelf de multimeter eraan hangen en wat met de kabelboom bewegen en kijken wanneer dat je een kortsluiting meet.

[multimeter-noob modus aan]
Hoe meet je dat het beste? Ik heb zo'n ding maar kan netaan voltages tevoorschijn toveren
[multimeter-noob modus uit]

[mymustang]

Ik zou zelf de multimeter eraan hangen en wat met de kabelboom bewegen en kijken wanneer dat je een kortsluiting meet.

[multimeter-noob modus aan]
Hoe meet je dat het beste? Ik heb zo'n ding maar kan netaan voltages tevoorschijn toveren
[multimeter-noob modus uit]

Als je enkel wil doormeten dan zet je hem op ohm. Op veel meters zit er zelfs een geluidsfunctie op als er geen onderbreking is dan hoor je een signaal en is de kabel oké. Voor spanning te meten zet je hem op gelijkstroom op meer dan 12v. Je zet de knop op het symbool met 2 platte lijntjes en anders staat hij op wisselstroom en ga je niks meten.
Je kan hem eerst eens rechtstreeks op de batterij zetten en zie je wat hij aangeeft. Een goed geladen batterij zal een waarde van iets meer dan 13 a 14 V geven.

[Dakloos]

Voor spanning te meten zet je hem op gelijkstroom op meer dan 12v.

Ik zou 'm op gelijkspanning zetten

Ik heb destijds ook de hele bedrading schoongemaakt, waar nodig gerepareerd en voorzien van nieuwe tape. In de motorruimte lagen wat slechte uitgedroogde stukken, die heb ik vervangen door nieuwe. Ik vouwde, als test, de kabel bijna dubbel, brak de isolatie dan vervangen. Blijft het heel dan schoonmaken en opnieuw intapen.

[mymustang]

Voor spanning te meten zet je hem op gelijkstroom op meer dan 12v.

Ik zou 'm op gelijkspanning zetten

Ik heb destijds ook de hele bedrading schoongemaakt, waar nodig gerepareerd en voorzien van nieuwe tape. In de motorruimte lagen wat slechte uitgedroogde stukken, die heb ik vervangen door nieuwe. Ik vouwde, als test, de kabel bijna dubbel, brak de isolatie dan vervangen. Blijft het heel dan schoonmaken en opnieuw intapen.

Klopt Erwin! Wij in België, zeggen dikwijls stroom ipv spanning maar komt op hetzelfde neer...
Ik kan eigenlijk alleen maar benadrukken, en wat jij ook beaamt, dat het echt de moeite is om je bekabeling goed te controleren. Bij mij braken er zelfs gewoon kabels af of viel de onmwikkeling er gewoon af.
Een job, dat is waar, maar de moeite om te doen vind ik zelf.

[Dakloos]

Klopt Erwin! Wij in België, zeggen dikwijls stroom ipv spanning maar komt op hetzelfde neer...

Hier in Nederland ook hoor., "is de stroom eraf ?" of "staat er nog stroom op ?" hoor ik regelmatig .

[mymustang]

Mijn vader zegt altijd" voel eens even met je vinger en je weet het gelijk".

[Hamster]

Welnu. De draad die de + van de bobine voedt lijkt (lijkt!) spanning te krijgen via dit blokje (relais?). Als het contact aan staat heeft één draad spanning (de 88 volgens mij, maar kan dat slecht zien), de andere drie zijn spanningsloos. Een van die drie gaat, via een splitsing, naar de bobine.

Waar praten we hier over?

[mymustang]

De 86 of 85 (maakt op zich niet zoveel uit) op eentje zit massa en de andere spanning die de relais bedient.
Als een soort schakelaar zeg maar.
Bv: je zet je lichten aan en die schakelaar bedient dan de relais en laat zo de spanning van de 30 op je relais naar 87 gaan en dan gaan je lichten aan. Zo krijg je directe spanning van bv je fuseblok of batterij.
Tenminste mochten je lichten geschakeld zijn dmv een relais. Dat zijn de dingen die ik dus bij mijn 65' heb aangepakt.
Dus bepaal wie massa is, kijk waar de draad van de respectievelijk 85 of 86 van komt kijk of je al spanning hebt op de 30 of rechtstreeks of na het contact en als je dan de relais bedient moet er op 87 spanning zitten.

[mymustang]

Ik zie wat laat dat je nog een oud model relais hebt.
Principe blijft echter hetzelfde hoor. Vervang de 30 door 88 en de 87 door 88a. 85 en 86 blijven de nummers om je relais in te schakelen.

[Hamster]

Dank voor de uitleg, much appreciated!
Ik snap 'm nog niet helemaal (wrs als in: de functie van een relais).

Wat ik lees is dat er spanning op circuit A staat dat pas gaat stromen (daar is 'ie ) als circuit B gaat stromen. Schakelaar B 'bedient' dus schakelaar A.
Waarom zou je dat doen? Waarom niet de twee circuits achter schakelaar B?

( Dat "circuit B" lijkt direct vanuit het contactslot te komen. Op zich niet onlogisch maar kon het niet super goed zien (Jezus wat moet je een slangenmens zijn zeg!) en de rood-paarse draad kon ik niet terugvinden in het schema.)

Is het overigens denkbaar dat het relais de geest gegeven heeft (door het rommelen aan de dradenboel)?

[mymustang]

Met een relais kan je een meer constante spanning doorlaten. De spanning van je schakelaar komt misschien van een lijn waar nog andere circuits mee gevoed worden. Als je op de relais dan spanning doorlaat van 88 naar 88a die direct van batterij of hoofdvoeding fuseblok komt, dan is de stroom sterker en constanter.
Klinkt misschien wat moeilijk uitgelegd maar je laat eigenlijk met een relais zwaardere spanning door. Op zich is het ook maar een schakelaar. En die kan je gerust vervangen want dat kost niet zoveel.

[peer]

1 van de hoofdreden om een relais te gebruiken is dat daar veel meer vermogen doorheen kan. Typisch iets wat je bijvoorbeeld voor je lampen gebruikt als je een upgrade doet naar betere lampen. Maar voor je ontsteking is het in mijn ogen eerder een slecht idee. Je wil zo min mogelijk componenten naar je ontsteking. Ik zou het er zelf tussenuit halen.