Dutch Mustang & Ford Forum

Ik heb het ook van de week omgebouwd, Perfect gelukt! Bedankt voor het uitvinden hier van dakloos! Toppie

Gr.Mitch

Een goede write up.

Ik heb zelf een booster gebruikt van een mazda 323 uit '92. Deze is iets groter in diameter dan de oude Toyota Starlet/Mazda 323, maar 4 cm platter. Dat geeft iets meer ruimte voor de hoofdrem cilinder.

Een kleine aanvulling,

Nadat ik de Mazda booster geplaatst had en de remmen ontlucht, vond ik dat de pedaal slag wel erg lang geworden was. Met de oude hoofdrem cilinder had ik een slag van 7 cm, met de mazda booster/cobra hoofdrem cilinder, 13 cm. Ik trapte het pedaal ongeveer tegen de vloer aan. De remmen grijpen laat aan en het geeft niet echt een betrouwbaar gevoel met remmen

Ik vind maar 1 verwijzing in dit topic naar de pedaal ratio en dan word er gezegd dat dit wel meevalt. Vandaag heb ik naar een oplossing gezocht en heb gezien dat bij een 65/66 een soort hevel systeem word geplaatst om de ratio aan te passen. Bij latere type's mustang zit er verschil in de draaipunten van de rem pedalen.

De ratio van het rempedaal voor een onbekrachtigde remmen voor een 65/66 mustang is 6:1, bekrachtigd is dit 4:1. uit veiligheid ben ik nog even naar de sloop gegaan en de ratio gemeten van de toyota starlet en mazda 323 rem pedaal, deze was 4.22:1.

De oplossing, ik heb de rem pedaal uit de wagen gehaald en de bevestigings pin, 25.4 mm naar onder geplaatst, dat geeft een ratio van 4.13:1. De slag is nu 6 cm (zonder dat de motor loopt) en voelt ook het aangrijp punt veel beter aan.

1 probleem, de remschakelaar blijft door geschakeld, dat zal ik van het weekend oplossen met een andere schakelaar (en nog wat andere kleine dingetjes oplossen) en dan kan eens rijden met de wagen.

Hoi,

Gisteren heb ik toevallig de mazda booster ook geplaatst en heb een stukje 1CM van de originele pushrod tussen de hrm en booster pushrod geplaatst.
Omdat dit eigenlijk en paar MM langer is dan nodig , heb ik een betere pedaalslag dan bij de originele setup.

Het Marges zitten hem namelijk op verschillende plekken maar zijn te compenseren.

1. de Lengte van het busje tussen de HRC en boosterrod (Edwin gebruikt een aluminium busje en ik een stukje van de oorspronkelijke pushrod.
2. De lengte van het stukje metaal van het pedaal naar de vork van de booster.
3. Lucht in je systeem als je bent vergeten te benchbleeden.
4. de Mazda booster pedaal naar boosterrod had ook een paar mm speling voordat de boosterrod naar de hrc raakt.

Als je hier naar kijkt kun je het oplossen.

Ik hoop dat het wat helpt.

Douwe

mag deze booster ook uit een auto van 1990-'96 komen of zijn deze te verschillend?

Ja hoor! Die heb ik namelijk ook werkt perfect! Gewoon de stappen volgen wat dakloos geschreven heeft.

Gr.mitch

hey bedankt voor de info dan kan ik verder!

ik krijg mijn remmen niet in orde.
Ik heb het volgende veranderd aan mijn coupe uit 66

- van trommel naar '71 disc front
- 10" trommels achter
- dubbele powered trommel/disc Master cylinder
- starlet booster uit '90-'96
- ssbc prop valve

ik heb talloze keren ontlucht, MC op de bankschroef ontlucht.
als ik aantal keer pomp heb ik iets of wat een drukpunt deze valt weg na een tijdje of als ik de auto start.
Dan staat mijn pedaal helemaal onderaan.


Bij het testen kon ik de achterwielen blokkeren en als ik de remmen induwde kon ik de achterwielen laten spinnen terwijl de voorste blokkeerde.
ik snap niet wat ik verkeerd heb gedaan.
iemand een idee?

Heb je de achterremmen goed afgesteld?
De schoenen moeten al goed vrijven in de trommels op vrije stand.
Heb je van het verste wiel begonnen te ontluchten. Eerst rechts achter dan links achter dan voor rechts dan links voor.
je moet ongeveer 1 a 2 mm tussen je push rod van je booster en je mastercylinder hebben op vrije stand.Ik had ook ijzer vijlsel im men nieuwe mastercylinder. succes
mick

Hoe zitten de remleiding op je hoofdremcylinder, heb je die niet verkeerd om zitten ?.

De achterremmen heb ik zoal je hebt beschreven afgesteld.
Voorste remmen achterste reservoir
achterste remmen voorste reservoir.

Heb de werking van de MC getest op de werkbank houd goed zijn drukpunt.
We blijven verder zoeken...

michael115 schreef:De achterremmen heb ik zoal je hebt beschreven afgesteld.
Voorste remmen achterste reservoir
achterste remmen voorste reservoir.

Heb de werking van de MC getest op de werkbank houd goed zijn drukpunt.
We blijven verder zoeken...

Uit mijn hoofd gezegd ga je hier fout. Een gescheiden remsysteem is niet voor en achter maar kruislings. Dus RA LV en LA RV

Gr
Rene

Kruisen is niet mogelijk tenzij ik een 2e leiding naar achter trek.
Dan is het gebruik van mijn prop valve overbodig.

Mijn M/C heeft 2 reservoirs een groot (schijven) en een klein (trommels), heeft te maken met het afslijten van de remvoeringen.

Oh ok, dacht dat het een kruislings systeem was

In ieder geval succes

Michael,
Uit jouw verhaal begrijp ik dat je na een tijdje staan, daarna starten dat het rempedaal helemaal op de grond gaat? (ik ga nu even hardop denken, misschien dat er iets tussenzit wat je nog niet hebt gecontroleerd ) Lijkt op een lek(je) Hoe staat je prop valve? Heb je al met de wagen kunnen rijden om deze redelijk af te stellen? Ik heb op mijn prop valve een merkteken gemaakt, zodat je kan zien hoever hij openstaat (gewoon in de bovenkant een klein sleufje geslepen) Heb je de "terugloop" valve ertussen zitten, zodat de druk naar achter gelijk blijft (direct na de prop valve) dat is een (bij mij) rood tussenstukje wat direct aan de propvalve geschroefd zit. Op het rode stukje zit een pijl met de stroomrichting waarin hij gemonteerd moet worden.


zo ziet het er bij mij uit



Veel succes,
Piet