Petronix 2 verdeler.

[peer]

De ignitor 2 zou daar tegen moeten kunnen.

[Cobretti]

Het werken met ballast=weerstand=resistor is destijds uitgevonden als oplossing voor een koud-start probleem.
Als je geen koud start probleem hebt kan het dus allemaal simpel gehouden worden via het originele 3ohm 12V systeem.

Je haalt hier 2 dingen door elkaar, de weerstand is er altijd geweest, het omzeilen van de weerstand (12v via start relais) is juist bedoeld om het koudstart probleem te omzeilen. Daarom heb je tijdens het starten (orgineel) 12v op de bobine, terwijl het tijdens normaal lopen 9v is.

Je uitleg is juist, maar ik haal het niet door elkaar, ik probeer het precies uit elkaar te houden cfr de uitleg in de 4 Moss filmpjes :


Ik begrijp het als volgt : Er zijn 2 systemen ->
1/ non-ballasted ignition systems (12V - coil 3ohm - geen extra weerstandje - geen paralledraad)
2/ ballasted ignition systems (12V - coil1,5ohm - extra weerstand 1,5ohm - parralleldraad)

Daarbij is 2/ de verbeterde en recentere versie van 1/ met als voordeel het betere starten bij koud weer (ofte zwakke batterij met lage startspanning)
Het mustang systeem begrijp ik af-fabriek als een 2/ ballasted ignition system waarbij de extra weerstand gevormd wordt door de pink wire en er dus ook een parallel draad moet zijn. Is dat juist ? Corrigeer me gerust, ik baseer me enkel op de 4 Moss filmpjes en ik weet vrij weinig over de specifieke mustang bedrading.

Waar ik nog mee worstel of er tegenwoordig een systeem 3/ bestaat ?
Daarmee bedoel ik een systeem 1/ waarbij de coil een lagere weerstand heeft van systeem 2/
En er dus op gebouwd is om enerzijds bij lagere startspanning voldoende vermogen op te wekken, en anderzijds tijdens normale 12V bedrijfsspanning het hogere vermogen en warmte te kunnen verdragen...
Maar dan haal ik de 2 aparte systemen net wél door elkaar uiteraard.

Greets,
C.

[mymustang]

Heel wat input, waarvoor dank. Uiteindelijk wou ik gewoon weten of het veilig was om vanuit het contact een nieuwe draad re trekken naar + bobine zonder kans op een oververhitting van de kabel. Dus de petronix II verhinderd dat eigenlijk. Want zover ik electrisch denk dan is er een gesloten kring bij contact aan en de rotor in lijn met de contactpunten.
Dus moet er weerstand optreden en daar ben ik dan nog niet uit. Wie verbruikt er op dat moment dan stroom, de bobine waarschijnlijk zou ik denken....

[mymustang]

Even voor de duidelijkheid. Ik dus een nieuwe petronix II verdeler en een nieuwe flametrower van petronix. Dus mijn oude verdeler is eruit gehaald. Ik zag dus op afbeeldingen dat ze zowel aangesloten werden als beschrijving hierboven... Ik zag ook afbeeldingen op het net dat het contact eerst naar een soort ballast gaat en vervolgens vertrekt er een draad naar de bobine. Dus niet rechtstreeks van contact naar bobine. Dus zit ik met de vraag of mijn aansluiting ( rechtstreeks dus) ook okay is?

zie de 4 Moss filmpjes via mijn link
Zeker alle 4 bekijken.

Ik heb de verwijzing van cobretti gelezen. Nu blijft de vraag na het verwijderen van de pinkwire, heb ik dus een draad rechtstreeks van het contact naar de bobine via een kort stuk pinkwire(2cm) aangesloten. Is dit nog wel okay? Of moet er toch een weerstand tussen voor alle veiligheid? Hoe dik moet/ mag de draad zijn richting bobine? Dikkere draad is toch ook meer weerstand of zie ik het fout?

Het werken met ballast=weerstand=resistor is destijds uitgevonden als oplossing voor een koud-start probleem.
Als je geen koud start probleem hebt kan het dus allemaal simpel gehouden worden via het originele 3ohm 12V systeem.

Nu, tegenwoordig heb je modernere zogenaamde 'hetere' coils. Zoals bijvoorbeeld jouw Flamethrower II. Dat zijn simpelweg coils die de hogere warmte verdragen. In een auto 12V systeem hebben die dan een weerstandswaarde die typisch lager is dan <3ohm : zijnde 1,5ohm of nog lager... het geeft uiteindelijk secundair van de coil een krachtigere vonk naar de bougie.

Maw, ik zou 'em aansluiten zoals Petronix voorschrijft.
Ik weet niet meer uit het hoofd hoe dat precies is.
Maar ik vermoed dus dat het ganse ballast verhaal overbodig is en dat je gewoon rechtstreeks kan aansluiten en je dus niets hoeft te wijzigen.

Nog een fysica correctie : een dikkere draad geeft minder weerstand (niet meer!!).
Draden moeten altijd dik genoeg zijn om opwarming en brandgevaar te vermijden.
Het ganse mustang systeem van de pink wire, die express dun en op exacte lengte werd gehouden om de juiste weerstandswaarde te bereiken, vind ik dus potentieel gevaarlijk.

Greets, C.

Heb ondertussen die filmpjes bekeken. Allemaal heel duidelijk. Blijft enkel de vraag hoe dik de kabel moet zijn... Heb de draad aan restant van de pinkwire gesoldeerd, dat kwam toch niet goed. De stekker begon te smelten. Gelukkig tijdig gezien. Aangezien overal gezegd wordt om rechtstreeks aan te sluiten zonder pinkwire en de petronix II flametrower en coil daar tegen beschermd zijn, zit ik dan toch met een probleem dat de boel is overhit!

[edgar]

Ik heb het al subtiel geduid in mijn eerste reactie: dat ding heet PeRRRRRtronics. Niet Peeetronics. Ik zou de juiste benaming gebruiken; het helpt anderen als ze naar Pertronics problemen zoeken. En het helpt jezelf ook als je zoekt; je krijgt meer zoekresultaten terug!

Nog een opmerking: de P-II verhindert niet het opwarmen van de voedende, maar het doorbranden van de coil.

Dan naar de vragen:

Draaddikte: 2,5mm2 gebruiken. Verkrijgbaar bij bijvoorbeeld Rick Donkers (www.rdae.nl). Die heeft draad met vrijwel alle kleurcoderingen.

Solderen: niet aan beginnen; de weerstanddraad is niet te solderen. Hooguit puntlassen. Solderen en automotive toepassingen horen niet samen.

Hoe te bypassen: tussen je contactslot en de weerstanddraad (de pink wire) zit achter het dashboard nog een onderbreking met stekker/contrastekker. Dit om de rallypac toerenteller aan te sluiten. Die gaat in serie in het circuit. (althans, de originele). Zet hier een stukje draad tussen om af te takken of om te leiden. Ga niet prutsen met scotch aftakblokjes die je op de bedrading knijpt maar koop de losse kabelboom voor de Rallypac toerenteller / clock combi (#10B943-1A). Daar zitten alle, juist passende stekkers aan.

[Dakloos]

Ik heb het al subtiel geduid in mijn eerste reactie: dat ding heet PeRRRRRtronics. Niet Peeetronics. Ik zou de juiste benaming gebruiken; het helpt anderen als ze naar Pertronics problemen zoeken. En het helpt jezelf ook als je zoekt; je krijgt meer zoekresultaten terug!

Als je op PERTRONIX (met een R en een X ) zoekt krijg je nog meer zoekresultaten .

[edgar]

I stand corrected En de eerste keer ook al fout. Ik ga mijzelf passend straffen: maand niet rijden


Dank Erwin.

[mymustang]

Thx, nu weet ik welke dikte ik best gebruik. Wat betreft mijn kabelboom... dat is/was een zootje van knip en plakwerk. Alles ligt eruit en ik ga gewoon, volgens het schema alles controleren en vervangen waar nodig. Vermoedelijk is de kabelboom eentje van 65... maar het dashboard heeft niet meer zijn originele meters. Ken er niet zoveel van, maar het lijkt me een deluxe met 5ronde meters met amp meter. Daar zit ondertussen een voltmeter in en amp is dus niet meer van toepassing.