Discswap & Wielophanging - Nieuwe Roller Spring Perches...

[66hipowannebee]

Hoi Bart
Mooi werk en leuke foto's.
Wij hebben voor nieuwe GT springs geplaatst en dan hoef je niets van de coil af te halen.
De rijhoogte is duidelijk lager.
Voor de prijs hoef je het niet te laten. (ik dacht ong. 90 Euro bij J.W. Adams en op voorraad).

Piet

Mijn idee ook. Ik zou in ieder geval niet de originele veren inkorten. Dan staat de auto wel lager maar blijft net zo soepel veren waardoor je sneller tegen de "suspension bumper" aanzit.

En dat wil je niet.

gr Ed

Volledig mee eens Ed

komt nog bij dat de roller perches het hobbelpaard gevoel alleen maar erger maken
jou perches icm de stocksprings kan wel eens problemen opleveren.

Maar goed werk Bart

Tonie

[Bartmann]

Das idd ook nog een goeie optie.. die gt springs, had ik nog nie aan gedacht. Ik wist wel dat Piet ze had.

ik ben ook idd benieuwd wat ie gaat doen..

Volgens mij maakt het inkorten van de spring de spring wel "stugger":
Tuurlijk moety hij niet tegen de bumper aankomen.. dat moeten we goed in de gaten houden.

"Popular wisdom" rules. Cutting coils does increase the spring rate. Let me explain why.

The strength of a spring, leaf or coil is a function of the cube of the steel used. Keeping with the subject of your question, coil springs, the diameter of the wire and the length of the wire will give us the amount of steel used.

For this whole discussion we will be talking about springs with the same wire diameter and the same inside diameter. The only thing that will change will be the length of the wire used to wind the spring.

The longer the wire is the lower the spring rate. As the wire get shorter, such as when cutting the coil, the spring rate increases.

So everyone has a clear understanding lets describe what "rate" is. Rate is the amount of weight it takes to deflect a spring one-inch.

Daarnaast zou de schokdemper het hobbelpaard-syndroom ook moeten tegengaan right?

[Claire]

Helaas Bart, ik sluit me aan bij Ed en Tonie. Originele springs inkorten geeft vaak problemen. De lengte van de spring is namelijk berekend op het door de fabriek verwachte gebruik. Inkorten geeft je een kortere veer met dezelfde karakteristiek. (ondanks de mooi uitziende Engelse tekst). Ik heb de GT's naast de standaard veer gehad en die is beduidend lager.
Op het Impals SS forum of Amerika (ja, ja, ik weet het, maar toevallig ben ik daar lid van) zijn er hoopjes lui die originele springs inkorten en er later op terugkomen dat het "tire rub" of andere problemen geeft. Hun gaat het dan vaak alleen maar om een lagere look en niet per se betere wegligging. (voor zover je met zo'n boot van wegligging kan spreken.)Maar goed Bart, gewoon mijn mening.
Succes en wijsheid.
Piet

[Bartmann]

Hmm, interesting, ik zal zeker je verhaal in mn gedachte houden Piet!

Sjuah, ik kan ook niet uit ervaring spreken natuurlijk.
Zoals Peter al zei: ik ga eerst eens kijken hoe hij zo rijd met stock springs.

Morgen de trommels laten checken.
Dan kan ik het verhaal weer in elkaar schroeven en hem rijdend krijgen.

Ik zal zeker niet "ff" een coil eraf halen, eerst maar eens vergelijken (in hoeverre dat nog kan na een paar maanden stilstand).

[Gearz]

Een setje aftermarket performance springs is niet zo erg duur en zijn een stuk stugger, een aardig verschil. Mocht je de flex er in gaan zetten begin dan eerst met een kwart.

Ik kwam er trouwens laatst bij toeval achter dat de originele front coils van een '67er die ik in m'n werkplaats had liggen exact hetzelfde waren als die van een '94 Thunderbird die ik met gebroken coils binnen had staan. Vreemde gewaarwording dat er dus in 27 jaar tijd weinig veranderd lijkt te zijn qua coils.

[Bartmann]

Hi Guys, ik kan wel wat mentale (en fysieke) hulp gebruiken!!

Bij het ontluchten van mn remsysteem lukt het me maar niet om een hard pedaal te krijgen...

Hoe ik het doe:

glazenpot, slang op de ontluchtingsnippel (rechstvoor als eerst)

Er blijven luchtbelletjes uitkomen (wel minder als in het begin) en we zijn al de hele avond aan het testen..

Alle nippels echt strak vast gedraait en lekken niet.

Als ik mn rempedaal intrap, wordt de schijf rechtsvoor wel redelijk geklemt, maar is nog wel met de hand te draaien (moeizaam).

Na ontluchten linksvoor gebeurt er niks met de klauwen... schijf is nog gewoon rond te draaien..

Ik heb het idee dat er iets is met mn hoofdremcylinder?

Heeft iemand een idee of hulp?

Thanks in advance!

Bart

[Ton BlingBling]

Ontluchten moet eerst met speciaal setje nippels met slang en de hoofdremcylinder in de werkbank .

Anders krijg je hem NOOIT goed ! .

[Bartmann]

Ik heb de MBC inderdaad vantevoren ge-benchbleed.. even wat lucht er uit, maar daarna alleen maar fonteintjes met vloeistof...

Ook hebben we rechtsachter ook geprobeerd, maar nog niet linksachter...

Kan dus zijn dat er nog lucht in de achterkant zit....

(moet de MBC cap met diaphragm helemaal luchtdicht afgesloten zitten? ik heb de beugel al wat strakker gezet, want er kwam nog wat lucht/vloeistof uitzetten.. wel merk ik dat er druk onstaat in de MBC na wat trappen...)

[wout_cougar]

Sorry heren, karakteristiek vd veer verandert wel degelijk als je em inkort. Stel je hebt een veer hebt van zeg 100cm, en die wordt bij een bepaalde kracht 5 cm korter. Als je de veer nu inkort tot 80% vd oorspronkelijke lengte (in dit geval 80cm), dan zal de veer bij dezelfde kracht ook maar 80% vd originele waarde inveren (4cm dus). Dus hoe meer je van de veer afhaalt, hoe stugger die wordt.

Blijft natuurlijk wel n ''poor mans suspension'' door em zelf in te korten (en die heb ik zelf dus) en waarschijnlijk ben je beter af met een aftermarket kortere coil. Maar ik heb nog geen problemen gehad...

Over de remmen:
Ik neem aan dat je de nippel alleen open hebt bij t intrappen, je draait em weer dicht VOOR het omhoog laten komen vh pedaal? Ik geloof niet dat t strikt noodzajkelijk is maar zo voorkom je t mogelijkerwijs weer naar binnen zuigen van lucht.

[66hipowannebee]

Bart,de afdekkap van de MC hoeft er niet op te zitten om te ontluchten

veel mensen denken dit
uiiteraard moet je niet te hard trappen anders vliegt de vloeistof overal heen

ik persoonlijk vind het makkelijker om het deksel er af te laten
op deze manier kan ik blijven checken of het reservoir niet leeg komt te staan (dan krijg je wel lucht mee)

eerst de langste leiding en dan korter naar voren werken

is de afstelling van de boosterpen ok?
staan de klauwen netjes gecentreerd tov de schijf?
(vaak moet er een ring tussen)

kijk even of je een ontluchtings setje op lucht kan lenen
maakt je leven stukken makkelijker

Suc6

Tonie

[Bartmann]

Hi Guys,

updateje

Ik heb een keihard pedaal, met een kleine slag!

Ik bleek gewoon niet goed (genoeg) ontlucht te hebben...

Ik verdacht dus eerst de MBC piston, maar gelukkig was het een kwestie van GOED ontluchten...

Er kwam toevallig een kennis langs met een dijk aan ervaring, en die pakte even een apparaatje erbij, wat vanaf de ontluchtingsnippels de lucht naar zicht toe trok.. vervolgens flink op het pedaal staan, en alle nippels nagelopen op droog zijn... 2 nagetrokken, opnieuw ontlucht, en weer gecheckt.. met beide benen op het pedaal, en geen druppel!

Ik denk dat het slangetje op de ontluchtingsnippel een soort van lucht aanzoog ofzow.. don't realy know, maar die methode van het lucht uit de leiding trekken werkt werelds!!!

Toni, bedoel jij ook zo'n setje??


Ik ben er inderdaad ook achter dat het deksel met diaphragma rubber meer een anti-spat kap is...

Vrijdagmiddag gaan we hem laten uitlijnen!

Iemand nog tips voor het uitlijnen? Ik weet dat ik op de site van de shelbydrop de juiste afstellingen kan vinden. maar wellicht dat er nog nice-to-knows zijn?

Ook lijkt me een bezoek aan een remmenbank geen overbodige luxe...
Eens onderzoeken hoe dat in zn werk gaat!

Alles is inmiddels weer teruggebouwt, ziet er niet verkeerd uit!

[Gearz]

Ontluchten moet eerst met speciaal setje nippels met slang en de hoofdremcylinder in de werkbank .

Anders krijg je hem NOOIT goed ! .

Bij sommige GM Hoofdrem cilinders krijg je e.e.a inderdaad absoluut niet goed ontlucht en soms moet op de HRC dan ook nog eens de deksel op zitten om 'm ontlucht te krijgen na vervangen van remcomponenten. Bij Classic Ford hoofdrem cilinders heb ik echter nog nooit echt ge-benchbleed, het kan natuurlijk wel maar het lukt me altijd prima zonder.
Ik gebruik voor vullen cq vernieuwing van de vloeistof altijd een remontluchtings apparaat zodat ik e.e.a via de nippels door het systeem kan trekken. Het uiteindelijke ontluchten doe ik nog steeds op de ouderwetse manier.

Ook hebben we rechtsachter ook geprobeerd, maar nog niet linksachter...
Kan dus zijn dat er nog lucht in de achterkant zit....

Altijd alle vier de wielen ontluchten ! Anders blijft er gegarandeerd lucht in het systeem achter. Inderdaad beginnen bij de langste leiding en terugwerken naar de kortste.

Gelukkig nu alles voor elkaar Bart !

[Bartmann]

Thanks

Juah zo'n "trek-setje" is echt handy

Toch wel even spannend om een nippel aan de onderkant van het verdeelblokje nog een paar slagen te geven...

Die kennis zegt zo makkelijk "hij moet zo vast, dattie net niet breekt" mja, das echt een gevoel wat je moet krijgen....

Wordt spannend zo

[Cobra302]

laat hem niet uitlijnen naar de originele gegevens, maar naar meer wat moderner spul, als je een uitlijner hebt die verstand heeft snapt hij dit wel.

ik laat mijn spul altijd uitlijnen als een Mercedes,.. die gozer weet precies wat ik bedoel,.. beetje lastig uit te leggen, ik weet het ook niet precies wat verschillend is, maar het zit hem in net wat meer cast/camber..

zeker als je nu een shelbydrop gedaan heb, dat doe je om meer respons te krijgen vanuit je ophanging, beetje zonde om daar een uitlijning op los te laten van 40 jaar oude gegevens...

[Bartmann]

Hi Guys!


Eerste testrit zit erop!

1: De rembekrachtiging werkte nog niet. Maar volgens mij komt dat doordat ik het luchtfilter er nog niet op had zitten, en stom vergeten de vacuum slang af te doppen die op hetzelfde splitstukje zit achterop het blok.

2: De instelling van de proportioning moeten we nog onder de knie krijgen

3: Het meest vervelende: De Brake Warning Light blijft continu branden...

Dit komt volgens mij omdat de piston in het verdeel blokje naar 1 kant staat.. Nu staat dat ook wel in het boek dat je dan "even 1 outlet van het verdeelblok loshalen, remmen, zodat er een "lek" onstaat zodat de piston weer naar het midden (neutraal) schiet...
Maar dit krijg ik dus niet voor elkaar..

4: Hij stuurt nog redelijk belabberd, maar dat zal morgen door de uitlijning wel verbeterd worden...

Iemand een idee over de brake warning light???